先登凤凰岭，那里的山脉如大鸟展翅
2003年夏天，我先登上了阳山东南的支陇凤凰岭。
凤凰岭位于新区山林村，山脚是林地和苗圃，在环山路的两旁密密丛丛地全长满了树，绿树中时现农舍斑驳的墙体，有一种古旧颓败的味道。路面洒满阳光的斑点，像深绿海水中晶亮的光点，给刚被酷暑烈日耀花的眼一种沉静清凉的感觉。这是由夏日茂盛的植物链形成的一种幽暗与清凉，氤氲着因年代久远而又无法把握的旧日气息。
这次是去凤凰岭半山的凤凰寺。在山门口下车，先在当地人的指点介绍下，仰头细察山岭的形状。凤凰岭两翼是阳山的韦驮、长云两峰，呈展翅欲飞之英姿，凤凰岭则似凤首昂然其中，颇神奇灵动。岭上有一方平台，上踞一座小寺院，在山半腰显得格外袖珍，与周围连绵而不高峻的山岭十分吻合，这就是凤凰寺，平台叫凤凰台。可惜部分山体也遭开山削损，留下巨大的采石宕口，在阳光下十分显眼，如绿色身躯上裸露着的红色伤口。
沿新铺筑的石阶上山。满山只有低矮的茅草、野竹和杂树，人走在台阶上，便是最高的活动点了。盛夏中午的阳光无遮无拦地洒满全山，头顶如此强烈的紫外线，脚底便多了点惶急和匆忙，很快就到了寺门。
这是一座尼姑庵。一道低矮的黄墙，围了二进老式厅房，黑瓦翘檐，雕门木柱，都显得衰旧，若无寺庙的黄色标志，像极了山下乡村的老式农户人家。穿过小天井，在充作主殿的大屋里，神像下，门廊边，散坐着一些老年农妇，有的在诵经，有的在帮做杂务，如择菜、拣米中砂石等，这些老太太家住山脚村庄，是这座小寺的供养者，柴米油盐与时蔬，天天上山时带些来就行，连她们自己的中饭也解决了。因日日上山又解决了寂寞，都显得筋骨强健。
一位面目清秀白皙的尼姑上前来打招呼，还张罗着要切西瓜给我们解暑，忙婉言谢绝，脚不停地出殿往寺后走。出廊尾门洞即是山地，这里那里的开了几畦菜地，墙角有露天老井，探头可见水中人天。周围全是枝枝蔓蔓盘根错节的密草杂树，一直漫延铺陈到山顶，那是凤凰岭的巅峰。
二十里青山半入城（2）
“有路能上吗？”我站在寺后小小的菜地旁，仰望被一球球一团团纠缠如水浪的野生植物淹没的山峦，明知这是一座“野山”，路只筑到寺门为止，仍心有不甘。
“现在无路，都被树和草占了，但到冬天为防火，会开一条消防通道出来到山顶，到时请你来走。”当地人告诉我。
于是有了后来的阳山涉险，这是后话了。
下山在山门口的过山亭停了一会，和看门老农聊了几句。山风从过山亭长驱而过，空气流动，环境阴凉。老农热情招呼饮茶，在靠墙的八仙桌上已冲好几杯碧螺春茶，正袅袅地升着热气。坐在农家常见的旧椿凳上，品品茶，吹吹风，放眼阳光满山，真的是游目骋怀，十分惬意。老农又引众人至山门后看泉，那被圈成一个方型小池的山泉，不溢不竭，十分洁净，农人说远近村庄的人都用塑料水桶来盛水回去喝，肯定对身体好，他举例说自己就是长年喝此山的泉水，烧水的茶壶用了几年仍光洁如新，而烧自来水的话早就结厚厚水垢了。
聊起凤凰寺的历史。老农说祖辈都在山下住，这寺早就有了，初建年月可追溯到明天顺（1457）年间，但现在的那二进房子是文革后在被拆毁的遗址上重建的。住持老尼去世不久，现有两尼，其中一尼是假尼，因与丈夫闹离婚才上山的，没有合法证明，但似有“鸠占鹊巢”之态，与原住尼姑争起了主导权，正闹矛盾呢。
一旁众人的说笑声如山风般吹过耳畔，飘落在夏日宁静的山坳里。明亮的天空下，诸峰如大鸟展翅般起伏有致，我的目光在两边绿色丘岭舒缓绵长的横波之上睃巡，那些现在只能是风和鸟儿自由来去的地方。我真的很想上去看一眼。
再登阳山巅，在箭阙峰惊心动魄
就在这一年的冬季，11月的某一天，我接到电话，被告知可以去爬阳山了，因前不久当地为消防特意清出一条山路，可达山顶。
下旬的一个周日下午，我便去了。由山林村的一个年轻的护林员带路，沿着刚新斫去荒草灌木而露出的一条古老的山路逶迤而上。这条老路由碎石散乱铺成，坑坑洼洼又兼乱石硌脚，石缝和泥路中到处是树桩、木屑与碎叶，砍下的柴草就地堆在两旁的灌木丛中。可以想见不久前这里尚是茅草与山竹们的地盘，脚底的这条古山道，也早已成为草木盘踞纠结的领地，不由对劈柴通路的农人们心怀感激。沿途隔一段就有一根红丝绸带系在树身上，似乎是热心的开路人在殷殷指路，令行者备感亲切。
途经一高岩峭壁，虽干燥枯竭但通体深碣似水痕依然，壁下有半月型浅石坑，应是水潭干涸后的遗存。由此前行可至一林中空地，瓦砾遍地，可能原先是座石垒小庙，现只余一些金山石凿成的残梁剩槽横在地上，有块石莲花墩，黑黑的满是香烛熏燎的痕迹。
石屋没有了，却有一座“绿屋”生机勃勃地夺人眼目。这是由一株巨大的古藤长成的天然“小屋”，从高处看是藤，下到低处看是树。下午时分，衔在山凹处的一轮太阳，正把光线直射到绿盖般的“屋顶”上，每片肥圆光亮的叶片，便闪现出一种极美的色彩，不是初春的嫩绿，也不是盛夏的墨绿，而是秋冬时节经霜后脱去青绿接近秋黄的那一种绿，在光线的透视下，呈现鲜亮的浅绿与透明的腊黄，使四周杂草灌木拥挤如墙团团环抱的这方空地，一下子鲜活与灵动了起来，像一座唯美的天然艺术殿堂，只有大自然的率性之作才有资格入内。
这应该是古庙之物，看那如盖的形状和虬劲的根蔓很有些年头了。该不会原本就是覆盖在石屋之上的？否则不经牵引哪来这种厅房的模样。
在“藤屋”前伫立良久，一种静谧与自然的气息充满这方小小的空地。目不转睛地注视着头上方这大片光灿灿的如花圆叶，也把从远处山凹那边正向这里探望的日头收入了眼眸。没有一丝耀眼，即将西沉的太阳柔和而温暖。
继续向上。愈往高去树愈矮小草却愈茂密高大。有时路在深草中延伸，两旁尽是一人高的厚厚实实密不通风的草墙，人行其中，如潜艇在深海里劈出一道白浪，多亏了那条新斫出的小路啊。
登上山顶，视野顿时开阔了，看清是站在了两峰之间一道马鞍型的凹背上，那么，也就是刚才所见衔日的地方了？
二十里青山半入城（3）
正是下午两三点钟时分，日头开始西斜，此时东面为阴，山体渐渐暗了；而西面为阳，一片黄亮亮的光明。环视四下，总不能避开阳山另一面那巨大的残体，整座大山几乎已被劈去了一半，成了阴阳脸，东麓尚茅草纷披，幽静自然，而北麓则剥皮碎骨，尘土飞扬。更远处，太湖如镜片在反光。
路已止于脚底，周围与前方山头是密密的草海。仔细一看，竟发现一种奇异的现象：到处是高大肥壮的芦苇，银白的长穗弯曲如孔雀尾巴，在夕阳下发出一种透明的红光。11…4
这高山之上怎么会有应该是水生的芦苇呢？其实，这是旱苇，我后来才知道。
忽然极想去前方不远处如锯齿般突出于巅顶的几块巨石看看，这意味着将陷入灌木与荆棘的重围，且路况不明。但就是想去，便请护林员在原地歇息等候，只说想独自在附近走几步，待护林员坐到一块石头上，便匆匆踏草而去。衣服、手臂和脸根本无法躲避野竹野棘的挂、刺和钩，硬是在无路处一脚深一脚浅地往前走，忽而翻石忽而攀崖，岩石松脆欲裂，幸我尚轻巧，数次避免了踩塌坠崖的危险。
终于站在了阳山之巅那块标志般昂首天外的巨石之上，这里离天穹很近，似乎伸手可触悬挂在中天的那轮偏西的太阳，现在我可以不眨眼地直视这轮温和的发光体。在它的下方，田畴如棋盘，太湖平静如镜，嫣红如脂，在隐隐雾气中像极了一方温润澄彻的妃玉。独立忘机，惟俯仰之间，用心感悟种种惝恍迷离、浩渺无际的美好。当时不知道，我所站立的地方就是箭阙峰，阳山之极顶。
站立一会便觉寒气渐渐上升，正是冬日夕阳西坠之时，日头收了光线，山顶便阴沉了下来。于天际微茫，白日恍惚，峰迴路断，荒草渺然之间，忽觉得似乎颇能体会陈子昂“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独沧然而涕下”的心境了，顿生归意。
事后回想，难怪梁宗岱特别推崇陈子昂此诗的“宇宙精神”，并诘问称这首诗为“小诗”的人们：“你们曾否在暮色苍茫中登高？曾否从天风里下望莽莽的平芜？曾否在刹那间起浩荡而苍凉的感慨……犹如数里之外的涛声预告一个烟波浩渺的奇观？从你们的大诗里能否找出一两行具有这种大刀阔斧的开国气象？”我想是的，不亲临一定境界，是很难与这样的灵魂生出遥远的默契的。
欲归却失来时路，又陷入杂草重围，只顾径直向茅草深处踏去，全不知一重又一重异境正隐然潜伏于前，不久将使人惊心憾胆而又伤筋动骨。先是突然惊见一道长长的深沟横于深草之间，是山体整体塌陷下坠而形成的巨沟，猛见不由倒吸一口冷气：巨沟两旁土质松软，若不慎踏去定将随泥石流直坠谷底。忙从这道凹槽般狭长的裂隙前后退数步，另涉草而行。不料行不数步，右脚又被一丛丛细韧如带的草叶牢牢卷住。此时我正向前跨出左脚，却又转身欲拔出被紧紧缠住的右脚，没想到左脚竟踩了个空，随着一颗石子从脚底滑出，脚踝“喀嚓”一声，一阵巨痛猛然袭来。我忙回转头往前看，不由又惊出一身冷汗：左脚前霍现一黑色深洞，洞口呈下陷状，被我踩落的石子已滚入洞中，半天才听到落底的一声闷响。那末，若不是我的一只脚被草缠住，现在落下去的大约就不是石子，而是我了！（11…6…1 11…6…2）
“天哪！”我当时惊骇得不知所措，只本能地将身体重心后移，用尚被草带缠住的右脚撑住全身，缓缓抬起巨痛着的左脚，如金鸡独立一般；同时，右脚缓缓向后下蹲，直至跌坐在地上。
我抱着受伤的左脚，瞠目盯视着眼前近在咫尺的黑洞，久久不敢置信，我刚从这个“陷阱”前脱险。我也仿佛刚刚明白，正是这些此刻被我坐在身下和围站在周围的不知名的草救了我，在我左脚跨向暗洞之前，先死死地拽住了我的右脚。
这山有灵啊。
这才想起以前的传闻，苏州人说，阳山不可上，处处有陷阱，山上有很多当年日本人打井探矿留下的深洞，又因长年采矿掏空了山，造成山顶多处塌陷，形成人为的深壑与暗谷，加上草深不知处，上世纪90年代末，有人上山灭火就曾坠落其中一个深洞而死。刚才，我又一次亲身体验了这座大山荒凉外衣下筋断骨裂、山塌石陷的惨痛。
二十里青山半入城（4）
惊骇莫明，独自揉骨抚筋之际，山风迴荡，草木偃舞，空中似有无声歌吟徐徐而起：“兹山本是秦余杭，越兵昼获夫差王，不知谁是公孙圣，空谷答音吴乃亡；只今此地愁云黑，铁马将军金作草，汉蛇曷识剑雌雄，秦鹿应迷路南北；山下花开一色红，花下千头鹿养茸，衔花日献黄面老，挟群时入青莲宫……”那是元人的余音，跨越了阳山两千多年风云变幻的时空，却在今人开山挖矿的“壮举”前，化为了绝响。
脚上的痛，使我感知阳山之痛。
因了这痛，我知我和阳山息息相通。
重返箭阙峰，惊悚之感愈益强烈
在2004年最后一个周日，我又去了一趟阳山，目的是重返主峰箭阙峰。
2003年11月下旬，我曾首次登上箭阙峰，但当时只是为爬阳山，并没有意识到已到了箭阙峰，只觉当时站在了连绵群山之间的最高处，绝顶让其余山脉均低伏于下。事后询问当地人，箭阙峰究竟在哪里？路人遥指那道卧龙般横亘天际的山梁最高处，那之上有座奇石突起于峰顶，在那座天然岩石的顶端有一方缺口，阳光正从缺口处光线四射。
那就是我曾意外遇险的地方，原来就是箭阙峰！
阳山不光是春秋古战场，其位于浒墅关石林村的主峰箭阙峰，更与秦始皇这个中国历史上的伟大君王联系了起来。相传秦皇一统天下之后，南巡至浒墅关，见阳山有龙脉之像气势非凡，不由大惊，举箭就射，将最高峰上那块昂首独立的巨石射出一个缺口，以泻王气。箭阙峰由此得名。山底有条笔直的长长河道，至今仍被称为“射渎”，这虽只是民间穿凿传说之言，确也让人对阳山刮目相看。可如今的阳山荒草凄凄，伤痕累累，尤其箭阙峰上所见所历让人刻骨铭心，以至我后来只要遥望天底下那道青灰色莽龙，以及龙背上那座隐隐突起带缺口的巨石，总会马上想到那山巅的荒凉，和荒凉中隐伏于巨石周遭的深沟与暗洞。
又整整一年过去了，阳山别来无恙否？
2004年12月一个休息日的下午，又约二三好友与山林村的护林员一起再上阳山，这次是重返，路径熟悉，目的地也很明确，就是再上箭阙峰。
那几日，正在降温，虽还未降雪，但连日阴雨连绵，寒风刺骨。反为之喜，想到今秋枯旱日久，此为久旱甘霖，正是山中草木滋润欢喜之时，心更欣欣然萌前往之意。
仍循原路上山。这是一条古道，但因多年无人上山伐柴，山中植物将古道完全淹没，去年冬刚清除道中的灌木以备消防之需，使我有机会登了顶。当时密布于古道石缝之中的，到处是新砍去的灌木新鲜发白的根茎，道旁簇立的灌木丛中，横卧着一堆堆刚砍下的茅竹，空气中迷漫草木树脂特有的清涩气息。
时隔一年，沿途植物茂密厚实了许多。古道依然通畅，走在上面，一切都是旧时景物，十分亲切。不知不觉，脚底就在发力，在山道上转了几个弯，就只剩我自己了，其余的人都落在了后面，峰回路转之后，更不见了人影。
很快到了那片峭壁高岩下，现在知道其上就是长云峰，因前两天刚下过雨，崖壁上原先就有的水印如今旧痕新湿，崖根去年还是干涸的土坑，这时汪一勺浅水，上面飘满细小的干草与碎叶片。
崖壁上有很多石刻，大多苔生与风化，已漫漶不清，能勉强辨认的有“正清丙子（1519）四月庚少传王鏊少卿都穆经府”等字样，及明顾元庆、民国李根源所题“箭阙”、“文殊泉”等字迹。再顺山道往前走，穿过一片密不透风的茅草小路，很快就会到达去年已见过的“藤屋”所在地，现在知道了，那一方杂草丛生、瓦砾半埋的空地，是文殊寺废墟所在地。
这里的所谓茅草，实际是大片长着兰花叶般肥绿叶片的一种特殊的竹子，个不高，最高只达脖颈部。与一般竹子不同，这些竹林似乎不长竹杆只长绿叶，与高梁或玉米伸枝长叶时的样子相同。往里走时，为避免草叶割脸，只能索性埋头钻进去，如潜水一般用双手拂开密密挡道的枝叶，直到那方空地之上才能伸直腰杆。放眼一看，呀！去年的空地没有了，瓦砾不见了，满地深草与满崖乱藤掩埋了它们。原先的“藤屋”哪去了？只有树崖之间悬空挂下的藤网，瀑布般遮天蔽日。
二十里青山半入城（5）
后面的人这时也从草竹深处的小径钻了过来。其中有人指着荒草前临崖凌空而起的一座高达数丈的