我望过去，果真是一幅典型的江南画卷，太湖山水相拥相激而又相融，一副淡淡妆，天然去雕凿的模样，尤其在这春寒料峭，山还未真正返青，水则混浊一片的时候。
有些荒野的味道，因为人迹罕至，地偏景自幽，湖光山色淡然自适。
连绵山岭全被榛莽所闭，无路可至。使其只能远观，不可近亵。有时候，偏僻造就的荒野反而是块瑰宝。
私心一直以为，所谓胜景，不是名胜，也非奇卉，一派天然方为上等之境，弹山的石嵝，更胜在视野的无遮与豁眼，目光所及，天低水阔田畴平。
但原本湖山浸润处，绿色丘岭恐怕很快就不再与水相接，一条正在施工中的沿湖公路像根黄色带子由远方沿山脚蜿蜒而来。随着路的开通，这片藏在深闺人难至的幽僻山谷，将失去亘古的静谧，那末，现在目光所及尚存的那片野趣，是否也会像我脚下的石嵝，因人的侵入与扩发，而逐渐消失其童真呢？
带着这担忧，一步三回头地从万峰台上下来，又踏进路边一座衰旧的小庙，此庙背依松林，门朝翠竹，名石嵝庵、石嵝精舍，有赵宦光篆书“石嵝”二字。清初无声禅师曾居此庵，无声刚去时，“止败屋五榅，渐圮，无公稍修葺之”。（清初菖芝《石嵝庵记略》）又绕庵种枇杷数十株，并栽修竹隐蔽之。看来，此山的竹林，还是老和尚打的基础呢。后寺又衰败，抗战时又有脱尘和尚重葺山庵，十年间肩挑手植，遍栽修竹，满山遍野蔚成竹海，使山色更加清幽。近数十年间，当地政府又曾二度拨款修葺，使其不致颓败。寺因周围林竹皆挺直高耸而显深藏不露，如隐绿霭翠烟中。寺后崖旁有“留余泉”，清澈甘甜，遇旱不竭，脱尘禅师名之，喻饮之有余和留“我”在此之意。小陈十几年前曾借宿山庵，夜听老和尚吹箫。当时是万籁俱寂，孤月当空，还是长风过岗，松声湖涛阵阵？我总认为箫声幽咽，似有无限悲意难抑。可以想见，老僧夜箫于黑岗孤庵之中是一幅什么样的情景。现早已人去屋空，改由林场一职工承包经营，便将庙当作收香火钱的地方，又靠山吃山，伐竹搭阁准备卖茶。山得人则盛，失人而萎，此又一明证。
石嵝与石壁（2）
蟠螭山则维护得较好，山路洁净，茶绿花红。一路上行，初春的夕阳淡淡地洒在满山的茶圃上，有农民还在挥镐挖掘山坡上的原生树，平整土地，开辟新的茶园，沿途这里那里堆放着巨大的树根，有些新出土还是潮润的，有些出土较久，在日头天光下渐渐失了水份，显出根雕般的特质。上山前要穿过村子，很多人家门口都堆着码得整整齐齐的木柴和树根。其实，现在农家都有液化气，木柴不再是主要燃料了，将树连根挖去，主要是为了种茶。
茶树有经济效益，而野树则无利可图。祖祖辈辈生长在山上的原生植物，可能比人类的年龄更久远，而且江南的这些山，似乎都如湖中长出的礁石一般，无论高矮，均石骨峥峥。那些本土原生植物的生长其实十分偶然，从一粒籽开始，可能由风吹来，鸟携去，因了种种缘，方于石隙中往下扎根，向上伸枝，虽不高大，却也绿了山野，秀了丘岭，这绿这秀，乃天地造化，非人力所为，一旦毁损，则无可再生，风貌由此大变。
途中常常停下脚步，默默地看农人在费力地挖树根。和石嵝的遭遇一样，靠山吃山，弹山是伐竹造茶楼，蟠螭是挖树开茶园， 都是为了满足人的生计，从人本角度来看原也无可厚非。只是，后人不会再有机会看到“万类霜天竞自由”的自然神韵了，假如触目只有整齐的经济林、茶林乃至花园，再巧夺天工，也是失了自由生命与颜色的人工艺术，与天然去雕饰的自然生态相差何止千里？因了这惋惜与留恋，双脚又总是不自禁地往那些还未被完全改变的山间小路上走，去到一些山石突兀，杂树环生，小路在野草丛中隐现的静僻之处，若有若无的风将一声声清脆的鸟鸣从远处传来，人便有些迷失。
沿山中隐隐穿行于茶园和林间的蛇形小路，几曲之后便可见一座天然山岩如高台突起于山之盘结幽僻处，绿荫垂于上，茂草环于旁。岩壁之上镌刻“憨山台”三字，这就是憨山修炼打坐之处。那里人迹罕至，榛莽犹存，有一种僻远荒芜的味道，人至此即进入天然静修之地，百虑全无。现在，这座隐于深山幽林之中的高岩更像一座天然纪念碑，纪念憨山当年筚路蓝缕，以启山林的生命历程。
有庙在台南百米外稍高处，面湖，造型简朴无华如庭院，因门前大村垂荫更如幽隐山居，那座著名的石壁就在庙里。凡山中幽奇处，总有寺院相伴，此山亦然。沿山中隐隐穿行于茶园林间的蛇行小路，寺建在山南名叫石壁窝的一处天然半圆形岩墙之中，名“石壁永慧源寺”，为憨山大师结茅处。明万历年间，憨山因卷入皇家建储风波而遭遣，遇赦后来到远离京城位于苏州太湖之滨的蟠螭山潜心修行，“置身天地外，何羡红尘浩”，真正大彻大悟了。
永慧禅寺又名石壁精舍，因寺后所依那一片百仞石壁。因年代久远，庙与石已融为一体，相得益彰，来访者上山，主要为探访石壁而来，但须先穿过古色古香的袖珍小寺寂静的庭院和短廊，出得寺后拱门，眼前方见大块石壁拔地而起，仰头观望，人似伫立深崖底，此一奇。更奇的是石缝中长出一棵十分罕见的石楠树，树龄约300多年，其根枝蜿蜒盘曲，吸附于石壁之上，宛若苍龙卧眠，人称“睡龙”，倒也与蟠螭山名相符。还有一奇为壁上遍布名人摩崖石刻，如章太炎、孙光庭、李根源等，记下了清末民初的政坛名人与文人雅士，初春先访邓尉香雪海，又登蟠螭玩石壁的一番闲趣，那虽是个烽烟四起的年代，但生活依旧进行。
往事前尘渺不可寻，唯石壁苍龙墨迹依然。只老了古树枯藤，淡了字形镌纹，却仍为岁月留痕，为历史作证。
庙前有石径穿过树林通往山下太湖边。从上往下看，湖水在林间的空隙中波光粼粼，岸边是丛丛枯黄的芦苇，让人想起此时还是早春，冬日余寒未消，新绿尚在孕育之中，仍是树瘦草枯之时。但毕竟已是冬春之交，既留简洁苍劲，廖廓空旷之冬韵，却又有春阳辉照，暖意融融之景象。兴之所至，沿石径而下直至湖边，但见水天一色空濛一片，回望蟠螭山如一只轻巧可爱的青色寿桃，浮在银灰缎子般的湖面之上，山脚延伸入水的大片湿地上，经了一冬霜打雨浸的枯芦苇丛，在清清淡淡的水天映衬下，更黄得纯粹，十分可爱。此时何时，有此佳境如幻。 。。
石嵝与石壁（3）
太湖沉睡般平静，空气如水，幽静亦如水。只心不宁静，为石嵝所见，也为石壁担忧。
返回途中在车上便开始打电话给有关部门，希望他们去看看石嵝，管管露天乱放佛像和随意砍伐竹木的行为。
几天后，有一信放在桌上，信是小陈写的，说石嵝庵之行，感触颇多，似乎不吐不快。他先简述了石嵝庵和万峰台的历史，心情开始激愤：“这里是光福山水精华所在，此次踏访，见邪神恶道蛊惑青山，伐竹截木，横拈竖弄，七古八怪，不伦不类，真让石嵝蒙尘。如此好山好水，如此践踏，让人痛心不已！！！可悲！可悲！苏州十年后将看不到真山真水了！”
不久，又看到有关部门前往调查处理的报告，主要内容如下：
吴中区石嵝庵违法活动被查处。
据光福志记载，石嵝又名石嵝庵、石嵝精舍，位于光福镇西南的弹山半腰，公元1349年，江南名僧万峰和尚自杭入吴，在此修持坐禅。石嵝庵门朝西，占地不大，约500余平方米，有大殿三间，南北各有厢房，清末建筑，系市级文物保护单位。石嵝庵历史为佛教寺庙会，文革期间由原吴县林场接管，原在庵内的和尚为林场职工，直到前年圆寂。去年下半年，林场将石嵝庵承包给个人，作为旅游景点对外开放。近年来，石嵝庵一直有烧香活动，但因石嵝庵产权问题未定，故目前尚未批准为宗教活动场所。
经调查核实，在石嵝庵的山道上悬挂着“民国三十二年蒋经国先生到石嵝庵求签”的横幅，以吸引游客到庵里求签。山门的南侧有梵香炉，山坡上有一尊露天佛像（高1米多）矗立在铁架子上。进入山门，上设有功德簿，已写有18页，每只20人左右，最高的20元，最少5元。大殿前设有蜡烛台、功德箱，殿内塑有佛像近10尊，北厢房内也有佛像，并有明火，很不安全。
对此提出几点要求：如限制在两天内将露天佛像搬迁进室内；进山路口悬挂的“民国三十二年蒋经国先生到石嵝庵求签”的横幅必须撤下；切实做好石嵝庵内的环境卫生和消防安全工作等。
目前，露天佛像（玻璃钢台）已搬走，功德簿、功德箱已妥善处理，初步达到了整治要求。
年前有人邀我再去，说，现在的石嵝经过重新整治，已今非昔比，很值得一看。当时听了很高兴，但一直没机会再去。直到最近我去光福，特意上了石嵝。只见山道齐整，竹海青幽，石嵝精舍宁静脱尘，寺东有株植于明代的木香，高三丈余，缘树而上，亦枝叶茂盛，苍劲生动。拾级登万峰台，也已整修一新，原本荒草杂芜的山头，现成一平广方台，上筑一座两层高的楼阁，约为新建的“七十二峰阁”。原阁为明代状元顾鼎臣所建，死后即葬附近山里。此阁背山濒湖，登临则太湖七十二峰尽收眼底，那座参差的黄岩崖石就在阁后平地上，大树仍坚守其旁，垂荫婆娑，岩上满是古人题刻，其中最著名的赵宦光“万峰台”三字也被红墨新描。
弹山依旧真山真水，似更苍翠幽秀，让人欣慰。
白马涧的水，白马涧的山（1）
在天平、支硎那道天然屏障之后，逶迤起伏于西南的大片山岭之间，有条碧玉般的绿潭蜿蜒其中，它由东往南又往西，沿群山边缘自然流转，状若游龙，至最西端回环成湾，如一个巨大的龙首，“龙池”由此得名。而那蜿蜒的“龙躯”，却还另有一个名字叫“白马涧”，这称呼有两个出处，一说为春秋时越王养马处，见《吴门表隐》：“白马涧，越王养马处，今尚有青石大马槽一具”；另一说为东晋时支遁饮马处，见《中吴记闻》：“南峰山北有聚落，号白马涧，昔支遁骑白马而来，饮于涧中，因此名焉。”
白马涧四周丘阜环绕，涧在群峦之腰，所以那些山头都像匍匐在水边一般，沿白马涧两边低低矮矮地起伏连缀，如伸出两条长长的手臂，到西部龙池上方才合拢围抱成一个圆，龙池就在这个圆点之上，实际上由于这里的地势呈东高西低，水从东部经涧床往西一路下行，至此积成深潭。
白马涧的水由众山之水交汇而成。春天水大的时候，可以看到周围的山岭都在往下流水，使白马涧的水床升高，水量丰盈。一次我从寒山岭以西，白马涧以东的谽岈谷经过，听见路畔草丛深处有又细又急的水声，仔细看去，只见藤萝灌木之下有泉水奔涌，水由高向低潺潺流至谷口，流入一大一小两个并排的水池，池圈半圮隐于树荫草丛中，东面是小池，池壁临水处有一石刻，上题“洗心池”三字。支硎山中峰寺高僧苍雪曾为此赋诗：“池浅不盈尺，毛发尽可鉴。寄语入山人，洗心莫洗面。”（苍雪《洗心泉》）泉水从小池流向相连接的大池，又从一豁口通过长长的明渠直接注入白马涧。另一次是在春天翻越支硎山时。因刚下过雨，全山都湿漉漉的，尤其支硎前山一处凹地里，泉水从上漫溢而下，淹没了整个山林，把我的两只鞋子都泡透了。那似乎无处不在的水，流速较快却无声无息，只是急急地向下流泻，又从白马涧西侧与群岭之水汇合，一路流入白马涧。
后来，我在龙池与白马涧东南面天平后山连毗而来的丘岭之上，也发现有天然形成的水道直通水涧，山崖石壁经流水常年自上而下不断的冲刷，已形成深色的印痕，即使在干旱的暑日，那石壁也始终是洇湿的。
到白马涧主要是看水，涧水静深，常年呈老绿色，晴天宜从水中看山色，巨石连缀的圆弧般的山头与蓝天叠印在绿涧上，水中有山，山中有水，光秃秃的石山也变得水灵灵的了。阴天则另有一种韵味，倒影没有了，山是山，潭是潭，色泽都变深变重，显得朴拙而浑厚，颇具东方魁夷画中的意境。而一旦有雨，这里必定比山外任何地方都有声有色，似乎换了天地人间。
我至今记得在白马涧遭遇雷雨的一次奇特经历。那是2005年9月盛夏的一个周末，前几日因几次台风陆续经过，雨水便充裕了许多，到周末那天又阴沉欲雨，白天参加了一天会议和活动，直到下午4点才得闲，一出会场便见西部天空云彩黑重，似有阵阵沉雷滚过，突然想到那群山之间的白马涧，现在的景象肯定异于往常，水也更丰满了吧？便直奔它而去。一到那里，只见天更灰更暗，风更大更紧，愈往深处去，愈觉得似乎走进一个异乎寻常的境地之中，尤其刚从华灯璀璨的场合猛然闯入，真如瞬间两重天。山峦黑沉，植物幽暗，大风正掠过坚硬的山头，用无数看不见的手尽情揉捏植物柔软的枝叶，夏日茂盛的荒野山地此时变成波涛汹涌的海洋，并发出哗啦哗啦的大声，看上去又像无数乐不可支的小生灵，正在风中大幅摇动，前仰后合地哈哈大笑。
我从白马涧的西面往里走，众山都在往下流水，山水潺潺流过路面泻入池中，我其实是在涉水而行。风大而凉，竟给人深秋般的萧瑟之感。整个白马涧空无一人，走了一大会才见迎面过来一个农民，擦身而过时说了一句：“山东面水很大，好久没看见这么大的瀑布了！”边说边连奔带跑向出口处赶，想是提前到避雨的地方去。
我仍绕过龙池继续往白马涧的东面而去，果见靠近天平后山的山梁上，大水如瀑翻山而降，水声巨响。这时天色更黑，只有水瀑闪着白光，又一阵狂风卷起砂石，并将灌木摇得乱响，我在一片水声与草木声交织的声浪中急急返回白马涧的入口处，又停步向白马涧放眼遥望，暴风雨前夕的白马涧竟是如此令人着迷：天黑如墨，群山似铁，涧池如铅，天地都闪着黝暗的水光，在众山之巅的后面不时闪现蛇形电光，雷声隐隐滚过上空。这样的情景早已绝迹多年，却在此刻，如此恣意如此完美地重新展现，让人如进入老电影的特定场景之中，重温昔日遭遇雷雨的感觉，那是一种十分奇特的感觉。
白马涧的水，白马涧的山（2）
可能因车就在近旁便有些有恃无恐的缘故，那天，我独自站在白马涧，长久地静观风神雨神在涧池上方的群山之后作法，直到豆瓣大的雨点猛然摔落在地，紧接着大雨如泼，电闪雷鸣。
奔回车内，因天色太黑，暴雨太急不便立即启动车子，就默坐于车内，静听天地间那一片龙吟虎啸，又如十八般响器齐鸣。只有在这时，才能体会这静水幽潭的另一面，竟能这样的令人回肠荡气。我聆听着车外这豪雨无边的喧响，默叹，这白马涧是个龙窟啊，至今元气充沛，所以才有别处早就绝迹了的这番景象啊！
到白马涧除了看水，还应该到周围的山上去走一走。那些水边的群山都只露出山尖，没几步就可到达山上，这样的爬山犹如闲适的漫步。山上视野开阔，可以望见远处环绕的群山和近处连绵的低岭，山虽然不高不峻不宏不