过，还没等人看清，那小船已经悄无声息地转入了无数条小河道中的其中一条。这种装饰漂亮，两头高翘，呈月牙形的黑色平底船是威尼斯的象征，早在4个世纪前的贵族经常乘坐雕刻精美的装饰着缎子和丝绸的贡多拉炫耀财富。为了抑制奢靡的风气，1562年威尼斯政府特别颁布了一条法令，禁止贡多拉漆成彩色，所以至今为止，我们就只能看到黑色的贡多拉了。
在坐船的时候，我还惊喜地发现一船夫长相酷似意大利球星因扎吉，无奈*技术太差，没能留下他的倩影。意大利帅哥虽然是举世闻名，但可能大多数都集中在了米兰罗马等时尚地，所以在威尼斯倒没见到很多帅哥。
圣马可广场的名字来自《马可福音》的作者圣马可，相传公元828年有两个威尼斯商人将耶稣圣徒马可的遗骨从埃及亚历山大偷运到威尼斯，并在同一年为圣马可兴建教堂，教堂内有圣马可的陵墓，大教堂就以圣马可的名字命名，大教堂前的广场也因此得名“圣马可广场”。这座广场曾经被拿破仑誉为〃世界上最美丽的会客厅〃，听说广场还有一个极其特殊的时刻，那便是冬季涨潮的时候。潮水会略微将圣马可广场淹没一些，而薄薄的海水会将整个圣马可广场变成了一面巨大的镜子。在镜子里，周围所有的建筑都可以看到自己在水中的倒影。可以想象的出，那该是一幅是多么如梦似幻的情景。
要问整个威尼斯最热闹的是什么？不是贡多拉上年轻的意大利船夫，也不是满岛的游人，而是广场上数之不尽的鸽子。这是我在欧洲见过的鸽子最多也是最胆大的地方。站在广场上只要稍稍一伸手，成群的鸽子就会铺天盖地地飞到你身上。不过前辈们的旅游攻略里已经再三提醒过，如果有鸽子落在你的肩上，在没有带眼镜的情况下，最好不要转头正面看着鸽子，因为你转动的黑眼珠也许会被一些不懂事的鸽子当成是有趣的东西而叨上一口哦。
在我们欢快地拍完照片后，广场中央的摊贩们趁机推销着他们的旅游纪念品，我很没有抵抗力地站在了挂满意大利国家队球衣的摊位前不肯离开，结结巴巴地让对方给我找出21号皮尔洛Pirlo的球衣；也许是发音接近了，摊主给我拿出了N件另一位球员皮埃罗Piero的球衣。
“Pirlo！”我只好再次重申。
“Piero？”他坚持己见。
“Non；non；Pirlo！”我怒了。
“Piero？？”
经过一番鸡同鸭讲，我终于拿到了自己心仪的球衣，只能怪自己的意大利语发音实在是太山寨了。
可能是七月旺季的关系，广场上到处人山人海，通往圣马可大教堂那里更是排了一条长龙。买完了东西，我们也冒着酷热加入了那条缓慢行进的长龙。比起瑞典，意大利实在是热太多了，我又尝到了久违的流汗的滋味。要知道现在这个季节在瑞典，晚上我老妈盖的还是鹅绒被呢。书 包 网 txt小说上传分享
一生中最贵的咖啡（2）
这座和土耳其的圣索菲亚教堂齐名的圣马可教堂融合了东、西方的建筑特色，最开始它是一座拜占庭式建筑，15世纪时加入了哥特式的装饰，17世纪又加入了文艺复兴时期的装饰，整座教堂的结构又呈现出希腊式的十字形设计。就好像是一位时时顺应潮流的时髦美人儿，怎么能不让人心生爱慕呢？听说战争史上著名的十字军东征，在第四次出兵的时候就选择在这里进行誓师。
教堂上的四匹大铜马，也在无声诉说着历史的变迁。因为挡不住咸咸的海风和岛上日益稠密的人气，所以每天经受风吹雨打的只是代替品，真品就存放在教堂内的珍宝室里。这四匹铜马的年纪据说比威尼斯还要古老。从古埃及到古罗马，之后被拉到了君士坦丁堡，直到威尼斯总督带领十字军洗劫该城，这才把它们又拉了回来，谁知拿破仑来了，它们又被搬上了法兰西的凯旋门，到了十九世纪才重回威尼斯。
由于当时圣马可大多出现在野外的旷野中对人们进行传教说法，所以便有了“旷野之王”的美誉；正因为这个名字，另一个野兽中的旷野之王—狮子便成了圣马可的象征，而被封为圣马可的坐骑，并被配上了一对天使的翅膀。不久，经议会讨论通过，圣马可成为了威尼斯新的保护神，一直延续至今；而他传说中的坐骑则有幸成为了威尼斯的城徽。在教堂中间大门的穹顶阳台上就可以看到那只展翅欲飞的狮子，飞狮左前还抓扶着一本圣书，翻开的那页上面用拉丁文写着天主教的圣谕：“我的使者马可，你在那里安息吧！”
教堂里那些取材于圣经的镶嵌画都十分美丽，尤其是五幅最有名的描述圣马可事绩的镶嵌画，分别是〃从君士坦丁堡运回圣马可遗体〃、〃遗体到达威尼斯〃、〃最后的审判〃、〃圣马可神话礼赞〃、〃圣马可进入圣马可教堂〃。而最吸引人眼球的无疑是黄金祭坛后的金色围屏，整个屏风上面镶嵌了两千多颗各种颜色的钻石，珍珠，红绿宝石等昂贵饰物，再配上此屏风的神圣意义，尤其是看到各种宝石发出的混合光芒……（此处已经无法用文字来形容了）。
出了教堂，我们登上了威尼斯的制高点…圣马可广场那座高97米，建于15世纪的钟塔。在这里把千年的“贵妇人”细细地端详，以及她那作为首饰般点缀的教堂，宫殿，广场和众多的桥梁。远方是灰兰色的亚德里亚海，耳畔是嗡嗡的鸽哨，恐怕这世上很少有如此美得让人大脑空空的场景了。
我突然明白了名人们为何钟情于圣马可广场了，浪漫的情怀和恍若仙境的感受是次要的，最重要的是，这里能够摆脱一切精神的桎梏，能够随意享受精神的盛宴而不是精神的统治。
每到整点的时候，钟塔会自动报时，声音十分响亮，整个城市几乎都能听到钟声。据说当年伽利略就是在这里第一次向威尼斯总督展示自己的发明成果……望远镜。
广场周围都是购物商店，在这里你可以找到威尼斯的所有特色商品，晶莹剔透造型多变的玻璃制品，奢华梦幻的假面，手工精细的蕾丝……不过，如果在这里买的话，价格都是格外昂贵哦。如果真喜欢这些东西的话，说不定还是那些隐藏在巷子里的小店铺，倒是会给自己带来一份意外的惊喜呢。
所以，要赶快捂好自己的钱袋，先朝着下一个目标进发。
一生中最贵的咖啡（3）
在出发之前，我已经做足了关于意大利的美食资料，当然不会放过圣马可广场上享有盛名的咖啡馆。在广场上的三家百年老店里，我对那家创建于1720年的叫做FLORIAN（花神）的咖啡馆情有独钟。或许是因为文艺复兴时期的画家提香的那幅花神，或许是因为喜欢那金碧辉煌的洛可可风格，或许只是纯粹因为觉得这个名字最浪漫。
早在1720年，威尼斯城里的常客就这样约会：“Anidiamo da Florian！（我们到Florian那里去吧）”。 那时说的Florian是指一位先生．这家咖啡馆的开山鼻祖。他在全欧瞩目的圣·马可广场的柱廊下面开了这间原名Cafe Venezia Trionfante的店子，据说这也是世界上最早的咖啡馆。
两百多年过去了，这家店还在．名字不知什么时候简化成了Florian，经过卢梭、歌德、福楼拜，拜伦等一代又一代名人的渲染，它那弥漫古老色彩的房间，成为了圣马可广场上的一个传奇坐标。虽然很想进去体会一下十八世纪的感觉，但当天天气太热，我们看大多数客人都坐在了店外，也就随意在店外的广场选了个座位。这几家咖啡馆都有自己的乐队，大家分别轮换演奏，我们坐下时，在广场上演奏的正好是花神咖啡馆的乐队。
老妈很豪爽的说要请我们喝咖啡，不过我们一看单子，最便宜的咖啡也要欧。为了照顾老妈的钱袋，我们就每人点了一杯最低价位欧的卡布奇诺。虽然咖啡的价格不便宜，可是当喝下第一口的时候，我觉得这个钱花得一点也不冤，这的确是我喝过的最香浓的卡布奇诺，那种浓浓的奶香混合着醇醇的咖啡香，仿佛伴随着音乐在舌尖上跳舞，每一个味蕾都完完全全舒展开来，就好像初恋情人的亲吻般让人溶化其中，让人再也难以忘怀。
一分价钱一分货，这个道理真的一点没错，而且在享受的过程中，同时又感受着浪漫的欧洲风情和浓郁的历史人文气息，得到了精神上的无价享受，这些都是金钱都难以买到的……这就叫做体验经济嘛。
老妈尽管心痛，但对咖啡还是赞不绝口，以至于之后喝什么咖啡都觉得没味了，回国之后还经常回想起这杯难以忘怀的卡布奇诺。
喝完咖啡一结帐，一共是欧，每个人原来还要另收6欧的音乐费。老妈立刻郁闷了，原来听音乐也是要花钱的，而且价位差不多抵得上一杯咖啡哦。我很同情地安慰了老妈，她花了这么多银子，结果就只换来三杯咖啡，这种心情我很能理解啊，哈哈。
别看威尼斯几百年来渐渐衰落、很多地方都变得斑驳朽烂．可碰到小细节仍旧不忘爱漂亮的本性。咖啡馆古老的窗框是裂的．但皮椅上的小铜钉却擦得铮亮，调咖啡的银勺子精致又华丽，里面一间接一间都是昂贵的镶嵌画．令客人在还没喝到咖啡以前，就已经心生敬意。
想想也没错．如果有这份丰厚的家当，不收个好价钱，还算是威尼斯吗？
vivi心得：天下没有白吃的午餐，威尼斯没有白听的音乐。
Tips：圣马可教堂不许穿无袖或短裤入内，进去参观要先存包再排队，否则白排。不过一般的随身小包都可以带进去。
去花神喝咖啡，可以选里面的位置，这样不用另收音乐费，不然说自己是聋子也不行。
圣马可广场附近黑人的买的A货包包就不要好奇了，好奇只会给自己带来麻烦。
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叹息桥下的花花公子
圣马可广场旁边就是总督府，这也是游客们来威尼斯必去的一个景点。同样因为是旺季的关系，我们还是不得不继续痛苦地排队进场。在排队的时候，我还看到了不少同胞们。
这里是以前威尼斯最高行政官总督的官邸，最早建于公元九世纪，不过因为遭遇过多次火灾，所以现在的这座建筑是在15世纪重建的。一进入总督宫内院，就能看见同样是15世纪建造的巨人阶梯，上面有海神和战神的巨大雕像。从1485年起，威尼斯总督就是在这里加冕的。
府邸内还有一处＂金梯＂通往总督的居室，可能是因为两侧涂金的墙壁而得名，看上去还真是金灿灿呢。
总督府里有许多四通八达的暗门和密道，最值得一看到就是二楼议会厅里那幅画了七百多个人物的拥挤不堪的超大壁画，说拥挤不堪或许有些失礼，但当时的感觉确实如此。由丁托雷托所作的这幅天堂，取材于但丁的神曲，被喻为是世界上最大的油画，所以一定要看看才过瘾啊。
在参观的时候，我还发现了超级有爱的兵器陈列室里面陈列了从中世纪到近代的各种兵器。只可惜总督府里不能拍照，不然我一定把每一样兵器都拍下来好好鉴赏。比起现代的兵器，古代的冷兵器更加让人感到毛骨悚然，那种残忍又冷酷的美感，完全满足了我的变态审美。
总督府的隔壁就是监狱，而连接着这两个截然不同的地方的一座巴洛克风格的小桥就是威尼斯最为出名的叹息桥。这当然不是它的原名，只是因为当时犯人被押送到监狱时；一定会走过这座桥，当他们透过窗户最后一次看到威尼斯的美景，想到即将失去自由的自己，都会情不自禁地发出一声叹息，所以才被叫做叹息桥。这个名字带着一种淡淡的悲伤和无奈，怪不得连英国诗人拜伦也说：从桥上最后看一眼美丽的威尼斯，唯有叹息。而且桥上窗户的设计也是别具匠心，当我从窗户里往外望的时候，觉得似乎能体会到当时那些囚犯，尤其是死囚们的心情。无论是多么繁华美丽的世界，在这最后一眼之后，就永远和他们分别了。那个时候，他们的心里一定充满着绝望和后悔吧。
桥的一边，是此岸，亦是彼岸。
有来无回的桥，是死路。
死路两侧的世界，此岸不是彼岸，彼岸不是此岸。
叹息桥的两边，华贵和苍凉，自由和绝望，就这样近在咫尺。
如同中国传说中阴间的奈何桥，喝了桥头孟婆煮的一碗汤，便将前事尽忘，过桥奔入下一个轮回。过了叹息桥，便要将凡间的种种抛诸脑后，只能默默等待死亡让自己久解脱。
不过，这座桥原来却是有个极其浪漫的名字日落桥。伴随着这个名字，也有一个动人的传说。据说在日落时分，相爱的恋人在日落桥下一吻，就可以永不分离，长厢厮守。如果看过电影情定日落桥的人，一定会记得那句经典台词日落的钟声响起时，我要在日落桥下吻你。
据说十八世纪有威尼斯的唐？璜之称的花花公子卡萨诺瓦就在这里留下不少*韵事。这位卡萨诺瓦在当时的欧洲可是个传奇人物，按现在的话来说，他是个多面手。无论是间谍，外交家，作家……他都做的有声有色。不过，这之中最为响亮的，应该还是他历史上的另一个名号――情场上屡战屡胜的花花公子。在他看来，快乐是没有高雅与粗俗之分的，女人也没有漂亮与丑陋的区别。传说当年，卡萨诺瓦常与他的新女友乘坐贡多拉，在日落的钟声响起的那一刹通过叹息桥，同时不失时机地引诱她们献上初吻。后来他被关在总督府旁的监狱中时，还有不少女人在叹息桥下为他哀伤。不过这位卡萨诺瓦也不是个普通角色，后来居然在一个月黑风高夜，避过戒备森严的狱卒，锯断铁栏成功越狱。逃离威尼斯之前，他甚至还在圣马可广场那家花神咖啡馆颇为悠闲地喝了一杯咖啡。
真是个有个性的花花公子啊。不过，我倒是很欣赏他说过的一句话。
人的一生，幸福与否，走运与否，都只能享有一次，谁不热爱生活，谁就不配生活。
Vivi心得：在叹息桥下亲吻的传说，多半是贡多拉船夫想出来的。
Tips： 如果和另一半一起去，想要在叹息桥下亲吻的话，好像除了乘坐贡多拉就没有别的办法了。贡多拉的价格不便宜，半个小时是80欧，所以亲吻的代价还是不小哦。
总督府里犹如迷宫，一不小心就会找不到方向，所以最好跟着大部队走。
史上最美味提拉米苏
当天气温酷热，我等汗如雨下，可出了总督府之后沿街居然找不到一家卖矿泉水的地方！看着那些长得都差不多的旅游纪念品和黑人手中的A货包包，我很有一种抽打人的冲动。那些黑人都是成群接队，肆无忌惮地将假包占据了半座桥，还专门有人望风。探到警察一来，就立刻挟包遁走，感觉很像我们国内的无证摊贩。
最后我们好不容易才找到了一家卖水的小店，激动的不得了，就好像沙漠里快要断气的人忽然发现了水源。那时也不管它是贵是便宜，赶紧拎了几瓶就走。老妈在一通猛灌后，无比感慨地说出了自己的感受：这是她有史以来喝过最好喝的水了！这个印象实在令老妈太深刻了，结果导致后来在拍照时，老妈总是紧紧抱着两瓶水不放，脸上还露出了那种手里有粮心里不慌的满足笑容。
其实本来还打算抽空去下维罗纳，因为那里是罗密欧和朱丽叶的家乡，可是意大利的高温让我在看完里亚尔托桥之后就不想继续折腾了。
自从中古世纪以来，里亚尔托桥就是威尼斯城的贸易中心，它是威尼�