雮m建幢记。幢身上又叠置二十二段构件，分别为华盖、腰檐、仰莲、连珠、山花、蕉叶等，其间有九层为磐石和短柱，顶上为日月宝珠。整个幢身部件紧凑、比例协调，雕刻精致、纹饰各异。腰檐完全符合宋代木结构建筑的形式。其中经幢磐石上所刻的佛刻与经变故事与钱塘江边的白塔、灵隐寺的双塔接近。梵天寺经幢历尽千年风霜，仍然气宇轩昂壮观如故，让人叹为观止。像这样的石刻精品在国内少有，也正因为如此，2001年6月25日，国务院正式批准其为国家级文物保护单位。
与我同行的有浙报记者李建，我们站在铁栅栏外，转了几圈，觉得不进去与文物亲密接触，实在可惜，四顾无人，便翻进了栅栏。李记绕着梵天寺经幢又转了几圈，抚之又摸，仔细琢磨起磐石上栩栩如生的佛刻与经变故事。
我却坐在梵天寺的基座上，燃起烟来，万般感慨涌上心头，道来却是种莫名的愁滋味。
二
人们流连于山山水水时，往往想留些遗迹，比如刻下诗歌词赋、筑上亭台楼阁、甚至筑穴长眠于斯。想及此，我顿生“人事有代谢，往来成古今，江山留胜迹，我辈复登临”的感慨！我，匆匆一过客耳，在山水之间，也曾流连，曾神驰，曾感慨。今日恍然间悟到：生活在物质硬壳下，时时感觉得丧失“自由”、“自我”，心无归依，于是一种“走天涯”的情结渐渐露出水面。“出游”成了流放自我、追寻本心的需要，正如“醉翁之意不在于酒，在于山水之间”，游子之意不在山水在于胸臆之间。
因此，我的这种出游不再是为了出游而出游，出游成为一种寄托，寻找一种与自己心情相配的归宿。
我想，这归宿正是一片简单的风景。
当我看到一片简单的风景时，我心中只有一句话——这就是我！到一个景点，我想到的只是它印证了我的内心。
三
两柱经幢如此静默，我屏息而坐，默默抽烟。在这片山水间，我想到的只是自己，一颗简单到很容易波动的生命，它正用自己的眼光审视着自己的生命、自己面对的世界。
感谢上天能够让生命充满感慨，这种感慨就像山山水水间的野风，让山水活了起来。
感慨就是生命的表达。
我游故我思，我思故我在。在梵天寺下，我莫名奇妙地觉得：每一个人都是一个传奇。
我称这种莫名奇妙的感慨为“生命的浩叹”。
万翠青松，凭谁更觅斯文——寻访万松书院
“梁祝”只是一个民间传说，毫无可信性，将书院与“梁祝”纠缠在一起，书院也因此不伦不类，其历史真实性与可信性大打折扣；而“梁祝”则因占地狭小只好削足适履，无法展示全过程，令人生憾。
秋日雨后，空气微湿。浙江日报记者李建约我同去万松书院。
万松书院为杭州四大书院（万松书院、紫阳书院、崇文书院、诂经精舍）之一，是明清时期杭城规模最大、历时最久、影响最广的书院，始创于明弘治年11年（公元1498年），曾是浙江文人汇集之所，明代最著名的思想家王守仁曾执教于此。万松书院，地襟江带湖，三面环山，宁静致远，景致尤佳。书院因白居易的诗句“万株松树青山上”而得名，那里自然少不了松涛声，山风过时，涛声一片，便会领略西湖十八景之一“凤岭松涛”的胜景，耳目俱爽。
我俩从凤凰山脚路折西，沿万松岭路行，到万松书院入口处。站在新的入口处，还可以看到旧时万松书院的正门，它面西，样子颓然，颇有历史的沧桑感。重修的万松书院入口，浮雕气势磅礴，惟妙惟肖，两边有阶梯。沿着阶梯上去，便可来到书院主体。书院建筑群共分三进。
第一进，是三座牌楼。正面为“万松书院”牌楼，坐西面东为“敷文书院”，坐东向西为“中和书院”。三个楼牌名都是万松书院的曾用名。据管理人员介绍，这三块楼牌都是整块石头雕刻出来的，体势磅礴，石头是从山东运过来的。从“万松书院”牌楼上去，迎面而来的是明道堂，这是古时候讲经传道的场所，两旁有作为学生宿舍的学斋，还有接待四方云游学生之用的毓秀阁。万松书院最核心是最上一层，即最后一进为大成殿，是用来祭祀孔子的地方。整个建筑群的文化基调突出了谈“礼”、问“道”、求“仁”、行“义”的伦理色彩和文化象征。可见，旧时的万松书院是一个比较严肃的讲学、求学、育才为一体的场所。
但是，当你置身于这个书院里，会发现来这里看书院的人，并不是对书院本身（书院文化）感兴趣，而是一个浪漫的故事。这个故事又将这书院的书香气渐渐地替代为粉香气。很多人知道，万松书院与一个美得凄恻的爱情故事“梁祝”有关系。“梁祝”是中国民间传说中最完美、因而影响最广的一例。近来，杭州市政府开始热衷于建设新天堂，打造爱情之都。他们主打的产品就是：爱情。这好像与维也纳“音乐之都”主打的是音乐、巴黎“艺术之都”主打的艺术一样，真是很品牌意识。爱情是什么？是情感——是一种捉摸不透的东西！在这个严重女性化的城市里，人们特别强调这种东西。于是，杭州市政府将白蛇传、梁祝一一搬了上来，进行包装，将*白娘子的雷峰塔重建、梁祝同窗三载的万松书重修，再者，在南山路营造文化艺术休闲一条街，主要是酒吧，有意地在锻制杭城式的“小资”风情，足以说明杭州市政府打造“爱情”品牌意识很强。这样，南山路文化艺术休闲街区将与白蛇传故事相关的雷峰塔、梁祝传说的万松书院联在了一起，爱情便成了这一带（西湖南线）的主题。
于是，在重修的万松书院里莫名奇妙地增添了“梁祝书房”，也就不足为奇了。其实，一个懂得历史、建筑、艺术等知识的人，对这个与书院布局、文化基调不大协调的建筑会抱一种斥责的态度的。曾有个认真的人，站了出来，骂杭州搞园文的那帮“土人”把戏说当作信史在炒作。他说“梁祝”只是一个民间传说，毫无可信性，将书院与“梁祝”纠缠在一起，书院也因此不伦不类，其历史真实性与可信性大打折扣；而“梁祝”则因占地狭小只好削足适履，无法展示全过程，令人生憾。
你看看，别人维也纳投资的是音乐，巴黎投资的是人文艺术，而我们杭州就是慧眼独具，选择了谁都可以来挥霍的感情，浪漫是属于每一个人的。想想，我们中国人还是有些眼光。
不过，以鄙人之浅见：感情不用滥——建设也不能用滥，否则适得其反。
万松书院的重修，看来寻觅不到了一种逝去的“斯文”，而是将虚构的浪漫点燃，让人隐约地感到杭州被爱情的光环笼罩了。于是，在这样的大背景下，记者同志在响应政府打造爱情之都的同时，在报上、杂志上抛出“梁祝书院”、“爱情书院”的肉麻称谓。许多经典爱情故事一呼即出，都梦回万松书院：同窗三载、草桥相会、十八相送。而且在书院左边的石林区内，无端地多出了一批与“梁祝”故事相关的场景，如：清水塘、独木桥、村舍、草桥亭等。“梁祝”爱情故事渐渐地取代万松书院本身的沿革。
幸哉？悲哉？
说归说，再愤怒也无益。杭州有意在打造爱情之都，给小资们营造着享受浪漫的空间，这是大背景。我也相信，他们会托这个特殊时代的福，掌握舆论，掌握财富，掌握文化，从而创建与文化休戚相关的产业。我何必使自己成为阻挡历史发展的逆流？阿弥陀佛。
走进万松书院，听到的只是一种喧嚣，“梁祝”的浪漫肤浅地登台，斯文却渐渐远去。想象着那些游客们从佛教宝塔走进、从儒教书院走出，继而走到南山路，在酒吧里谈情说爱，啜饮浪漫，然后进入某个包房，放纵于温柔乡。到杭州一游，可谓一路的浪漫，满湖的风月。
中国人可以浪漫起来了吗？——上海曾经是冒险家的乐园，而这里杭州将渐渐地成为小资们的乐园！
当南山路一带出现一个被劳苦折磨得气喘吁吁的民工，或者瘦骨嶙峋的乞丐，那些沉迷于浪漫的人们是否会驻足想想，除了浪漫还有什么可以追求？当你看到一个警察正在实施对乞丐、卖艺人的“清场”工作时，处于温柔的你，还会联想到什么？
这是题外话，永远的题外话，很多人会觉得刺耳，止。
看来，在路上的我，仍然是不合时宜的“声音”！
山水灵性，宁海行
我来到宁海，在风景里我神往着，不由地感慨，山水养人。这种人文精神，概之可以称为：“出发”和“正气”。
宁海一地，素云青天，联绵的山，澄澈的水，境界极佳，似中国的山水画，素雅，空阔，幽远，清灵，宁静，可谓梦中山水。
若宁海之地仅是如此，也足以让人欣然神往。但宁海涤荡着一份人文精神，更是令人感奋。我来到宁海，在风景里我神往着，不由地感慨，山水养人。这种人文精神，概之可以称为：“出发”和“正气”。
“出发”是神圣的。俗话说，良好的开端是成功的一半。当然，在历史上出发也有令人扼腕的悲壮之举，如荆轲刺秦，“风萧萧兮易水寒，英雄一去兮不复返”，何等的悲壮？宁海毕竟不是易水边。这里风和日丽，蓝天碧海，没有那种悲壮意味，但它却包含着大气、行走四方笑傲江湖的侠气，这些与一个伟大的旅行家有关。
他就是徐霞客。
徐霞客早在少年即立下“大丈夫当朝碧海而暮苍梧”的旅行大志。成年后的他，与宁海结下了不解之缘。他就是从宁海这片山水起游，用脚丈量大地，风雨兼程，一路蜿蜒，游遍了中国南方的名山大川。他的光辉之著《徐霞客游记》就是从宁海开笔记述的。
如今，陌生的我，踏进这片土地，依然为徐霞客“大丈夫当朝碧海而暮苍梧”的旅游大志所感染，激动万分，准备出发，寻访名山大川，登临胜迹，抚今追昔，浩叹人生，追逐我梦中的山水。
出游，或者“出发”是笑傲江湖式的洒脱。而宁海更出名、更具本色的则是一种中国人少有的“硬气”。
吴晗有一篇文章说中国人历来是有骨气的，有骨气的人，才硬气。但在我看来，中国人是一个普遍没有硬气的民族。他们时刻准备着苟且性命，准备屈服，人云亦云，甚至不惜将黑白颠倒。难怪，有些为民族前途担扰的人士不禁惊问：我们这个民族的先人们中到底有没有可以值得我们后人下跪的英雄？
我想，这样惊呼并不是危言耸听，日本有靖国神社，一群硬气到顽固的战犯值得他们下跪。而中国呢？在日本侵华时，硬气都到哪里去了？出现了汪伪政权，伪满政府，更让痛心的是国共相煎，争地盘搞内讧。可是，我们这个民族又精于标榜自己，总自认为是很有骨气、很伟大的民族，在列强面前沦落到这副程度，也不忘吹嘘一番，说有如何如何的硬气、坚贞不屈，仿佛消灭日本侵略军都是中国人的功劳，想到这里，我不禁徒自哀叹。
而今天我站在了宁海这片土地，忽然找到了一个可以让我下跪的人，他并不是一个维护民族尊严或者抵御外侮的英雄。他只是一介书生：方孝儒。鲁迅在《纪念柔石》中提及了方孝儒的硬气，但没有深入。
明朝建文四年燕王朱棣造反，攻入京师。宫中大火，明惠帝被大火烧死。于是，朱棣命方孝儒起草即位诏书，方孝儒披麻带孝赶到朱棣面前，痛骂不绝，拒绝起草诏草。朱棣十分尊重方孝儒，为他设坐，并起身劝慰说：“先生何必自找苦吃，我这样做是想学周公辅佐成王罢了。”方孝儒反问道：“你是周公，那成王在哪里？”朱棣说：“*而死。”再问：“哪为什么不立他的儿子？”朱棣说：“国家有赖于年长之主。”又问：“那何不立他的弟弟？”朱棣搪塞说：“这是我们朱家事罢，先生无用不着过于劳心。”即示左右强行授笔，并说，“诏告天下，非先生不可。”方孝儒执笔，疾书“燕贼篡位”数字，掷笔在地，边哭边骂：“死就是死罢了，诏书不可以起草。”朱棣发怒说：“你就不顾九族？”方孝儒愤然作答：“便十族又怎么样！”骂声更加厉害。
朱棣大怒，命人剁去方孝儒的嘴巴。方孝儒血涕纵横，仍*痛骂。朱棣当着方孝儒的面，将其“十族（九族及学生）”一一杀戮。方孝儒强忍悲痛，始终不屈。
这是何等的硬气，铮铮铁骨，中国脊梁之所在啊。
宁海一游，我找到了民族精神中一种不屈的精神，如果能够下跪，那我五体投地。 电子书 分享网站
江南最浓处是乌镇
一
乌镇是我们旅游考察组一行的首站。江南千年古镇——乌镇在落日余晖下，镀满了江南水乡的色彩，古朴、悠远、淡雅，如江南女子般款款地走来，风情万种，却不胜娇涩，如同离乌镇不远的海宁诗人徐志摩的诗，秀美娇柔。你走在这街心的石板上，踩响的是历史的阶音，仿佛已经置身于一个被遗忘的时代，不知身是客，迷恋起这种历史的穿梭形式。
乌镇沿河而建，十分亲水，河水上面浮动的是金光，闪烁着，像蕴藏着无数宝藏般。这些延绵曲折的小河，于我儿时最熟悉。乌镇的河一直流淌到我家门前，而我到乌镇正是划着船慢悠悠地荡进乌镇。那时河水很清，天很蓝，云很白，水乡的味道就集中在水天之间，像一幅素描般，空灵，淡淡几笔，但其中的味道萦绕心间，久久不能散去。
我指点着古街的青石板和老木板，对来乌镇的杭州人说，这就是乌镇的背影，很老很老的乌镇，有滋有味的乌镇。他们并没有理会多少，而迷恋起乌镇的静。这时，来古镇旅游的人渐渐走空，只剩下了那些居民。他们慢慢地聊着天，不紧不慢地张罗着生活。而我们这些惯于都市的人爱上了这种水乡不紧不慢的生活的味道。绕乌镇一圏后，已是月色融融，水气上升，与远天弥合在一起，偶尔远处传来欸乃的摇橹声。境界极佳，大有与梦中水乡撞个满怀的感觉。
我们在一个餐馆，点了几盘羊肉还有浓浓米香的土酒。那土酒，也叫米酒，是用糯米酿制而成的，温润，清甜，爽口，回味悠长，正如这水乡的味道。到了乌镇，不可不喝这里的土酒。
乌镇的成功之处，就是水乡味道最真、最醇。因此很多人，说乌镇比周庄更有味道。
二
乌镇于我印象最浓的并不是茅盾故居，不是翰林府弟，也不是什么林家铺子，这些新的东东除了茅盾故居，都是以前没有的，只是后来开发旅游，吸引游客，仿造出来的。乌镇真正值得我挂念的是儿时乌镇的记忆。
在我儿时，我对“街道”的概念就是乌镇的青石板路。上海的南京路、北京的王府井等气势宏大的街面，只是我走出这片水乡才知道的。刚开始我十分倾慕都市的繁华、气派、喧嚣，后来年岁徒增，渐渐厌倦浮华，竟眷恋起这青石板铺就的小街。儿时的我从附近的乡村，一步一步地走向乌镇，踩着一块一块被祖祖辈辈踩得油精锃亮的石头，心里别提有多高兴了。那里有美味的羊肉面、有姑嫂饼，有各式各样的杂货、零食，这些使我的幼稚的脚乐意去测量着�